十八世纪中国女性服饰主要表现在清装的特点变化上。清代女装、汉、满族发展情况不一。汉族妇女在康熙、雍正时期还保留明代款式。时兴小袖衣和长裙、乾隆以后。衣服渐肥渐短，袖口日宽，再加云肩、花样翻新无可底止，到晚清时都市妇女已去裙着裤，衣上镶花边、滚牙子。一衣之贵大都花在这上面。满族妇女着“旗装”。梳旗髻。俗称两把头。，穿“花盆底”旗鞋。至于后世流传的所谓旗袍。长期主要用于宫廷和王室。清代后期。旗袍也为汉族中的贵妇所仿用。

　　旗袍或短装有琵琶襟、大襟和对襟等几种不同形式。与其相配的裙或裤。以满地印花、绣花和裥等工艺手段作装饰。襟边、领边和袖边均以镶、滚、绣等为饰，史书记载“镶滚之费更甚。有所谓白旗边，金白鬼子栏干、牡丹带、盘金满绣等各色、一衫一裙镶滚之弗加倍，衣身居十之六，镶条居十之四、衣只有六分绫绸、新时离奇，变色以后很难拆改。又有将羊皮做袄反穿，皮上亦加镶滚。更有排须云肩，冬夏各衣，均可加工”。清初满族妇女与男人的装扮相差不多。不同之处只是穿耳梳髻、未嫁女垂辫。满女不缠足不着裙，衣外坎肩与衫齐平。长衫之内有小衣。相当于汉女的肚兜，衣外之衣又称“乌龙”。

　　清末流行衣袖里面装假袖口，少时一、二幅、多时二、三幅。这种装束，一则为了显示身份和富有，二则为加强旗装封闭形式的风格特色。假袖口不但用料考究。装饰布局也追求与旗袍相同、 由此整体服饰更增加了华丽的效果、也加强了装饰的层次感。假袖口一层层连接起来,显现出窄袖的修长感觉。

　　清代女子服装。有公服、礼服和常服。公服是自皇后至七品命妇规定的服制，礼服在民间指的是吉服或丧服。婚丧嫁娶及寿日的衣服，宫廷中是按命妇的品级规定的，常服形式多。变化服用也自由得多。

　　洛可可风在这一时期达到鼎盛，女服中最大的特征是裙撑越来越大，成前后扁平，左右横宽的椭圆形，据说最高记录横宽可达四米（巴尼尔裙撑）。

　　一般晚装和盛装时，裙撑较大，晨装和常装则较小。罩在裙撑外面先是一条华美的衬裙，然后再罩上外面的罗布，罗布注重额外的装饰，无数的花边，缎带花结，假花和繁琐复杂的褶裥，女人被称作“行走的花园”，领口开得大，呈四角形，袖长及肘，袖口有丽丝飞边。